Забор из профнастила своими руками - достаточно простое и экономичное решение

Оглавление статьи:

Ещё одним достаточно популярным решением для ограждения участка возле загородного дома или коттеджа является установка забора из профнастила. Возможно, он не так стильно выглядит, как, скажем, забор из деревянного бруса или каменный с кованными металлическими элементами, зато достаточно прост в монтаже: при желании, вполне можно установить забор из профнастила своими руками.

В отличие от решётчатых или декоративных ограждений, забор из профнастила сплошной, без единой щели, и надёжно защищает коттедж или загородный дом от назойливых любопытных взглядов. При проведении монтажа с соблюдением нескольких несложных правил, речь о которых пойдёт ниже, даже установленный собственноручно забор из профнастила не уступит по долговечности кирпичному или железобетонному.

Немаловажным положительным моментом является и то, что ограждения из профнастила могут применяться на проблемных почвах, а также, если загородный дом или коттедж находится на склоне – то есть, в тех случаях, когда установка капитального каменного или кирпичного забора требует больших трудозатрат и повышенного расхода материалов. При этом, стоимость такого забора будет существенно ниже.

Материалы и инструменты

Если Вы решили сделать забор из профнастила своими руками, не будет лишним предварительно ознакомиться с общими характеристиками этого материала. Профнастил, он же профилированый или гофрированный лист, представляет собой широкую стальную ленту, которой методом холодного проката придана определённая форма (гофра) – волнообразная, трапециевидная и т.п. В зависимости от толщины листа, вида и величины гофры различают несколько марок профлиста. Для возведения своими руками забора потребуется профнастил марки «С», предназначенный для вертикальных стен.

Профнастил марки «С» выпускается с различным размером гофры – от 8 до 21 мм (8,10,13,18, 20 и 21); эти размеры влияют на жёсткость и прочность конструкции. Чем выше забор планируется поставить, чем больше ветровая нагрузка на него, тем «старше» марку нужно выбирать: для забора высотой в 3,5 м необходимо использовать профнастил марки С21; более низкий, двухметровый забор допускает использование С13, С18.

Желательно обратить внимание ещё на одну деталь: профилированный лист без защитного покрытия крайне нежелательно использовать для наружных работ. Горячеоцинкованный подходит для этих целей значительно больше, а наилучшим вариантом является профнастил с полимерным покрытием, который несколько дороже, но обладает повышенной сопротивляемостью негативным природным факторам и, как следствие, более продолжительным сроком эксплуатации.

Кроме собственно профлиста потребуются следующие материалы:

• металлические трубы (профилированные или простые) сечением от 15 см, с толщиной металла 2-3 мм – для столбов забора;
• металлический профиль меньшего сечения – для поперечин между столбами;
• отвес и водяной уровень – для выверки вертикали и горизонтали при установке;
• краска по металлу – для защиты каркаса забора от коррозии;
• специальные оцинкованные кровельные саморезы с резиновой прокладкой – для крепления профнастила к поперечинам;
• песок, цемент и щебень – для бетонирования столбов;
• рубероид – для гидроизоляции фундамента;
• металлический пруток и проволока – для его армирования.

Из инструментов желательно наличие:

• земляного бура (механического, ручного) или лопаты – для выборки отверстий под столбы или канавы для фундамента;
• сварочного аппарата – для создания каркаса забора;
• дрели и шуруповёрта – для крепления профлиста.

Этапы работ

Забор из профнастила своими руками собирается достаточно легко, вам не потребуются какие-либо особые навыки. Если у Вас нет опыта проведения сварочных работ, даже здесь можно обойтись без привлечения профессиональных рабочих и собственноручно смонтировать каркас забора из профнастила, используя длинные мощные болты или саморезы.

Однако, обо всём по порядку.

В начале и конце будущего забора (или по углам, если забор будет иметь сложную форму), в грунт вбиваются колышки, и между ними туго натягивается бечёвка, обозначая периметр. Так же, колышками, отмечаются места расположения столбов. Оптимальным расстоянием между столбами считается 2,5 м, хотя оно может варьироваться в зависимости от конкретных условий.

Не смотря на то, что профнастил как материал достаточно лёгок – вес квадратного метра не превышает 5 кг – из-за повышенной «парусности» забора, то есть ветровой нагрузки на него, желательно наличие хотя бы минимального фундамента. Возможно использование мелкозаглубленного ленточного фундамента, проходящего под всем забором, или точечного, когда бетонируется только пространство вокруг столбов.

В первом случае вдоль разметки делается выборка грунта (канава), проводится гидроизоляция слоем рубероида, насыпается подушка из песка и щебня, возводится фундамент – кирпичной (каменной) кладкой или железобетонный, с применением деревянной опалубки и металлической арматуры. В процессе в ленточный фундамент бетонируются столбы, под них в дне канавы должны быть предусмотрены дополнительные углубления.

Второй способ более экономичен. С помощью бура в грунте делается отверстие глубиной от 1,15 до 1,5 и более метров – в зависимости от состояния грунта. Стенки и дно отверстия гидроизолируются рубероидом. В отверстие строго вертикально устанавливается столб и бетонируется. Вначале устанавливаются угловые столбы, затем промежуточные.

Ещё одним вариантом является использование специальных винтовых свай для забора. Преимуществом их применения является отсутствие необходимости проведения земляных работ – сваи вкручиваются непосредственно в неподготовленный грунт. Для установки винтовых свай не требуется специального оборудования – достаточно рычага и мускульной силы двух человек. Такие сваи крайне надёжны, и могут использоваться на проблемных – топких и склонных к смещению грунтах, на склонах.

Параллельно друг другу, строго горизонтально, между столбами устанавливаются металлические поперечины, к которым впоследствии будет крепиться профнастил. Количество поперечин зависит от высоты забора – для двухметрового достаточно 2-3 шт, для забора в 3,5 м высотой – от 3-х и более. Нижняя поперечина крепится в 20-30 см выше уровня грунта или фундамента, верхняя – в 10-15 см от верха столба.

Поперечины могут привариваться сваркой к передней части столба «встык» или устанавливаться в специальные крепления П-образного сечения, которые можно прикрепить к столбу и без использования сварки, мощными саморезами. Таким образом, создаётся каркас будущего забора.

При необходимости (скажем, при увеличенном расстоянии между столбами или при повышенной ветровой нагрузке), каркас можно усилить с помощью диагональных элементов.

После сборки каркаса его необходимо покрыть двумя-тремя слоями краски по металлу: иначе, через некоторое время, на заборе появятся потёки ржавчины, в особенности – в районе сварных швов.

Профнастил должен крепиться так, чтобы его нижний край находился на несколько сантиметров выше уровня грунта или фундамента. Для облегчения задачи можно подложить несколько деревянных брусков одинакового размера.

Профнастил крепится к поперечинам, с наружной стороны забора, через предварительно просверленные отверстия, с помощью саморезов. Крайне желательно использовать специальные оцинкованные или анодированные кровельные саморезы с широкой шайбой и резиновой прокладкой – они обеспечивают надёжное крепление и противодействуют коррозии профлиста в месте крепления. Не смотря на это, не лишним будет аккуратно, чтобы не ухудшить внешний вид забора, сделать маленький мазок краской по отверстию так, чтобы его потом прикрыла шайба самореза.

На этом – всё, Вами установлен забор из профнастила своими руками. При желании, его можно дополнительно оборудовать светильниками по верху столбов и/или облицевать фундамент декоративным камнем. Если все нормы, правила и технические мелочи были соблюдены; а также, при условии проведения периодического профилактического ремонта (осмотр, подтяжка, покраска) – служить такой, собственноручно созданный забор из профнастила, будет от полутора десятка лет и более.