Рассказываем, как делать забор из профлиста выбор материала и этапы работ

Оглавление статьи:

Выбор профлиста

Прочие материалы

Этапы работ

В этой статье мы расскажем, как делать забор из профлиста – простого и удобного в установке материала, одним из специальных назначений которого является именно использование при возведении вертикальных стен – ангаров, производственных помещений и, собственно, ограждений.

Применение профлиста в качестве полотна для забора на участке у загородного дома или коттеджа позволяет обойтись без привлечения профессиональных наёмных рабочих, так как не требует наличия каких-либо специальных знаний или умений.

Возможно, такой забор несколько проигрывает с эстетической точки зрения каменным сооружениям или высокохудожественным кованым решёткам, зато значительно привлекательнее с точки зрения затрат на строительство и скорости возведения. Сделать забор из профлиста возле загородного дома или коттеджа можно, без преувеличения, в несколько раз быстрее, чем, скажем, с помощью кирпичной кладки.

Ещё одним преимуществом является то, что такой забор, в отличие от решётчатых металлических или декоративных заборов, полностью скрывает участок у коттеджа или загородного дома от нескромных взглядов прохожих.

Выбор профлиста

Прежде чем разобраться, как сделать забор из профлиста, – несколько слов об этом материале. Профлист, он же профилированный или гофрированный лист (гофрлист, профнастил) представляет собой широкую металлическую полосу, которой методом холодного проката придана определённая, гофрированная форма, обеспечивающая необходимую жёсткость изделия.

В зависимости от формы и размеров гофры профилированный лист разделяют на несколько типов (марок). Для того чтобы сделать забор из профлиста, подойдёт лист марки "С", то есть "стенной", предназначенный для обшивки вертикальных стен. Гофра у такого профлиста имеет трапециевидную форму с глубиной от 8 до 21 мм. Чем глубже гофра, тем жёстче лист и крепче конструкция из него.

Выбор марки профлиста для забора зависит от его высоты: для относительно невысокого двухметрового забора подойдёт профилированный лист марки С-13, С-15; для забора высотой 3,5 м желательно брать лист С-18 или С-21.

Кроме того, профилированный лист выпускается с разными типами покрытий. Листы без покрытия однозначно не годятся для любых внешних работ, исключительно для помещений. Внешние стены, в том числе и стены заборов, обычно возводят из оцинкованного профлиста. Наилучшим, хоть и несколько более дорогим, выбором является специальное полимерное покрытие, которое ещё более устойчиво к воздействию негативных природных факторов.

Прочие материалы

Ещё одним пунктом развёрнутого ответа на вопрос "как сделать забор из профлиста" является перечень необходимых материалов и инструментов. Этот перечень может несколько отличаться в зависимости от высоты и "основательности" будущего забора. Можно сделать забор из профлиста на простом точечно-столбовом фундаменте; можно усилить конструкцию ленточным фундаментом.

В первом случае потребуются:

деревянные колышки и крепкая бечёвка – для разметки периметра забора;
профилированные металлические трубы сечением от 15х15 см – для столбов забора;
металлический профиль несколько меньшего, желательно прямоугольного сечения – для поперечин;
профилированный лист марки С-15 – С-21 – для полотна забора;
специальные кровельные саморезы – для крепления профлиста;
рубероид – для гидроизоляции фундамента;
песок и цемент – для бетонирования столбов;
пластиковые или металлические заглушки – для запечатывания открытых концов столбов;
краска по металлу – для защиты конструкции от коррозии.

Для ленточного фундамента потребуются также:

песок и гравий – для насыпки подушки фундамента;
кирпич – для фундамента из кирпичной кладки или
доски для опалубки и металлическая арматура – для заливки железобетонного фундамента.

Этапы работ

Перед тем, как делать забор из профлиста, ознакомьтесь с этапами работ по его возведению. Как уже упоминалась, некоторая разница состоит в выборе типа фундамента – точечного или ленточного. Если планируется сделать забор из профлиста высоким, и, соответственно, тяжёлым – имеет смысл задуматься о втором варианте, который несколько более затратен, но надёжен. Кроме всего прочего, высокий глухой забор обладает повышенной парусностью, т. е. подвержен сильным ветровым нагрузкам.

Разметка. На месте установки угловых столбов забора в грунт вбиваются колышки, между которыми туго натягивается бечёвка. Таким образом размечается периметр забора. Периметр делится на равные отрезки, которые также размечаются колышками.

Размер отрезков равен расстоянию между промежуточными столбами забора. Это расстояние может варьироваться в диапазоне 2 – 2,5 и более метров.

Земляные работы. На отметках с помощью бура делается выборка отверстий под столбы.

Глубина отверстий зависит от массивности будущего забора и состояния грунта. На обычных, непроблемных грунтах глубина обычно составляет 1,15 – 1,5 м; на суглинках, мелкопесчаных, топистых почвах она должна быть увеличена.
В случае установки ленточного фундамента выкапывается канава под него. Глубина канавы также варьируется в зависимости от грунта – от 35 см на твёрдых грунтах до 70 и более – на проблемных. Ширина канавы должна учитывать толщину досок опалубки.

Гидроизоляция. Дно и стенки отверстий и канавы выстилаются рубероидом для гидроизоляции.

Установка столбов, обустройство фундамента. В отверстия строго вертикально устанавливаются столбы и бетонируются.

Первыми ставятся угловые столбы. Между ними по верху натягивается бечёвка – так проще контролировать одинаковую высоту установки промежуточных столбов.

В случае обустройства ленточного фундамента на дно канавы насыпается подушка из одного или нескольких слоёв песка, который увлажняется и утрамбовывается. На слой песка насыпается слой гравия и заливается цементным раствором.

Далее либо возводится кирпичная кладка, либо заливается железобетонный фундамент.

Для фундамента можно использовать только красный (обожжённый, керамический) кирпич – но не белый (силикатный или огнеупорный).

Для железобетонного фундамента сооружается опалубка из плотно посаженных досок. В неё устанавливается армирующая решётка из металлических арматурных прутков, связанных стальной проволокой. Заливается бетон – желательно, сразу вся лента, не послойно. Желательно использовать виброукладку.

Необходимо, чтобы вся арматура была полностью покрыта слоем бетона – для предотвращения коррозии.

После застывания бетона опалубка снимается, щели засыпаются песком и утрамбовываются. Делается глиняная или бетонная отмостка для предотвращения затекания дождевой воды под фундамент.

Установка поперечин, создание каркаса забора. Между столбами с помощью сварки закрепляются параллельные поперечины, к которым впоследствии будут крепиться листы профнастила.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для забора высотой 2 – 2,5 м будет достаточно двух или трёх. Нижняя поперечина должна быть на высоте 25 – 30 см от грунта. Для высокого забора и при большом расстоянии между столбами конструкцию можно усилить диагональными элементами.

Установка заглушек и покраска. Все открытые концы профилированной трубы закрываются заглушками. Это предохранит внутреннюю часть труб от попадания и скапливания влаги, вызывающей коррозию. Готовый каркас покрывается двумя и более слоями краски по металлу – также для для защиты от коррозии. Особое внимание рекомендуется уделить сварочным швам.

Установка профнастила. Профнастил крепится саморезами к поперечинам через предварительно просверленные отверстия. Нижний край профнастила при этом не должен касаться грунта или поверхности фундамента.

Крайне желательно использовать специальные кровельные саморезы с широкими шайбами и резиновыми прокладками, защищающими места соединения от затекания влаги. Не будет лишним нанести небольшой аккуратный мазок краски по металлу на каждое отверстие – его потом закроет накладка самореза и внешний вид забора не пострадает.

На этом установка забора из профлиста окончена.