Простой деревянный забор своими руками недорогой вариант, который не выглядит дёшево
Оглавление статьи: Возле каждого коттеджа или загородного дома есть земельный участок – может быть, небольшой, но обязательно есть. И, для защиты от проникновения, или же просто для создания атмосферы отстранённости от внешнего мира, его обносят ограждением – капитальным или декоративным забором. Выбор материалов и конструкций весьма велик: здесь и железобетонные питы, и каменная или кирпичная кладка, профилированные металлические листы, кованые решётки и т.д. У всех этих материалов есть один общий недостаток – достаточно высокая стоимость. Да и работы по возведению капитальных заградительных сооружений коттеджа или загородного дома также недёшевы. Однако есть возможность несколько сэкономить и на том, и на другом: в качестве материала использовать дерево, а вместо наёмных работников – собственные знания и умения. Проще говоря, можно сделать деревянный забор своими руками. И не стоит думать, что такая конструкция выйдет слишком хрупкой или недолговечной – при должном усердии и технически правильном подходе к делу созданный собственноручно деревянный забор будет и прочным, и практически не подверженным влиянию времени и погодных условий. Единственный материал, который может поспорить с деревом по части стоимости – сетка-рабица, но «прозрачный» забор из неё не добавит уюта площадке у коттеджа, да и способность противостоять незапланированным визитам непрошеных гостей у такого ограждения, мягко говоря, сомнительная. К тому же, выполненный с любовью и некоторым творческим подходом забор из натурального дерева попросту красив и отлично смотрится на фоне загородного дома любого типа – и кирпичного, и каменного, и, тем более, деревянного. Материалы и инструментыНиже мы рассмотрим один из простых вариантов деревянного забора, который достаточно легко сделать своими руками даже в одиночку, без помощников. А по ходу повествования будем приводить некоторые советы, с помощью которых этот вариант можно будет несколько усложнить для большей внешней привлекательности и прочности. Для начала — список материалов, которые потребуются, чтобы сделать деревянный забор своими руками:
Если в наличии имеются обычные круглые брёвна, для столбов можно использовать и их – с некоторым ущербом для внешнего вида забора. А для придания конструкции особой прочности и долговечности можно взять профилированные трубы, забетонировать их в грунт и обшить досками. Доски имеет смысл покупать необработанные обрезные и самостоятельно ошкурить их с помощью шлифмашинки или простого шлифовального круга для дрели. Можно, конечно, взять сразу готовые, но они значительно дороже необработанных, что при хороших объёмах закупки весьма ощутимо. Также к требуемым материалам можно причислить:
Может потребоваться песок, цемент, щебень или битый кирпич и шпаклёвка по дереву. Что касается инструментов, минимальный набор состоит из лопаты, пилы и топора, а дополнительный может включать:
Этапы проведения работНесмотря на то, что целью является построить деревянный забор своими руками, некоторая помощь, хотя бы минимальная, не помешает — к примеру, придержать опорный столб в вертикальном положении, пока утрамбовывается грунт вокруг него. Можно, конечно, обойтись исключительно своими руками, но качество деревянного забора может несколько пострадать. По углам будущего забора вбиваются предварительно заострённые топором деревянные колышки высотой до полуметра. Между ними туго натягивается бечёвка – таким образом обозначается периметр будущего забора. Расстояние между угловыми колышками делится на равные отрезки, которые также обозначаются колышками или любым другим удобным способом. На этих отметках будут располагаться столбы забора. Расстояние между столбами может варьироваться в пределах от полутора до 2,5 м – оно зависит, в том числе, и от длины досок, предназначенных под горизонтальные прожилины забора. Если обшивочные доски будут располагаться между столбами, нужно чтобы расстояние было кратным их ширине. Брус распиливается в соответствии с высотой будущих столбов. При этом учитывается величина их заглубления в грунт. Можно также учесть декоративную часть (см. «Совет!» из п.5). Часть столба, которая будет находится в грунте, обрабатывается антисептиком, засмаливается выше линии заглубления. Величина заглубления зависит от состояния грунта и его поверхности. На твёрдых устойчивых ровных грунтах минимальной глубиной считается 50 см, на топистых, склонных к смещению грунтах и склонах глубина должна быть увеличена, иногда значительно. Также на глубину влияет тяжесть конструкции – чем мощнее столбы и доски, тем глубже нужно вкапывать. Колышки-метки вытаскиваются, и на их месте с помощью бура делаются отверстия под столбы. При отсутствии бура придётся использовать узкую лопату, что несколько тяжелее, дольше, да и отверстия получатся шире необходимого. Вначале устанавливаются угловые столбы. По верху натягивается бечёвка. Таким образом, с помощью водяного уровня, можно контролировать горизонтальность верхней линии и высоту установки остальных столбов. Столбы должны устанавливаться строго вертикально, это проверяется с помощью отвеса или уровня. После того, как столбы вставлены в отверстия, щели слоями засыпаются нетопким грунтом, послойно утрамбовываются. Можно использовать крупный песок, перед утрамбовыванием его нужно увлажнять, можно использовать щебень или битый кирпич. Также столбы можно забетонировать. Прожилины крепятся к столбам, с внутренней или внешней стороны забора, саморезами или гвоздями, параллельно земле и друг другу. В зависимости от высоты столба их может быть две, три и более. Первая располагается на высоте от 20 см. над уровнем грунта, последняя – в 20 см от верха столба. Для пущей красоты верхушки столбов можно художественно оформить резьбой, инкрустацией и т.д. В этом случае верхняя прожилина располагается ниже, чтобы после обшивки досками верхушки столбов выступали над досками. Кроме того, если позволяет сечение столбов, на столбах можно ножовкой и стамеской сделать выборки под прожилины, чтобы они были заподлицо со столбами. Предварительно ошкуренные доски обрезаются по высоте забора. Доски могут быть одинаковой длины, но могут быть и разной, чтобы после установки верхняя линия забора образовывала «горки» или «впадины». Верхний торец доски может быть ровным, может иметь форму домика, быть скруглённым, фигурным – всё зависит исключительно от желания и фантазии. Нижняя часть обшивки не должна касаться земли. Если перед вкручиванием саморезов просверлить под них отверстия с помощью дрели, и сверлом большего диаметра сделать «потай» под шляпку, то с помощью шпаклёвки шляпки саморезов можно скрыть. Вместо шпаклёвки можно использовать смесь лака и очень мелких опилок (древесной «пыли»). Если бюджет позволяет, можно использовать полиуретановый лак для дерева, который специально разработан для противодействия влаге, солнечному ультрафиолету и механическим воздействиям. Он прозрачен, и потому позволяет сохранить на виду оригинальную структуру дерева. Предварительно можно применить морилку или слегка обжечь доски огнём паяльной лампы. Нельзя не упомянуть, что деревянные столбы всё же подвержены гниению по линии грунта. Одним из способов продлить им срок службы является установка в «башмаки», т.е, профилированные металлические трубы, возвышающиеся над уровнем земли. ЗаключениеВот и всё, готов собственноручно сделанный деревянный забор. И, если следить за его состоянием, вовремя поправлять отошедшие/повреждённые элементы, подтягивать-подкрашивать – он будет радовать глаз лет десять-пятнадцать, а то и дольше. Пусть всё это время Вас не покидает чувство гордости — Вы построили красивый, уникальный, натуральный деревянный забор своими руками.
|
Загрузка. Пожалуйста, подождите...
